Газон. Типы газонов
Виды газонов классифицируют на: декоративные, спортивные, защитные.
Декоративный газон. Украшает загородные участки, приусадебные участки, городские парки и бульвары. Характеризуется густой, красиво окрашенной травой. В свою очередь декоративные газоны делятся на 3 категории: партерные, обыкновенные, луговые.
Партерный газон – самая избалованная «красавица» из всех остальных видов. Он требует тщательного ухода (режь раз в 1-3 дня) и предназначен только для осмотра, а не для катания или прогулок. Следы, оставленные после ходьбы, портят его изнеженную поверхность. Его выращивают под окнами дома, в парадной части сада, как фон для клумб, фонтанов, прудов, скульптур. Выращен из одного вида травы. Образует низкую, мягкую, густую, ровную ярко-зеленую траву.
Обыкновенный (садово-парковый) газон сочетает в себе высокие декоративные свойства и долговечность – выдерживает 200 шагов/1 м² в сутки. Это самый популярный вид газона. Он не такой мягкий, но и не жесткий, в отличие от спортивного. Уход должен быть регулярным, но не особо утомляющим и утомляющим.
Луговой газон очень неприхотлив и нетребователен. Высота поддерживаемой травы: от 7-10 до 15 см. В нем растут разные сорта трав.
Спортивный газон. Установлены в игровых, спортивных, футбольных, гольфовых, детских площадках, развлекательных зонах, место для парковки автомобиля в собственном дворе. Содержит выносливые травы, образующие крепкий газон. Устойчив к царапинам, не повреждается при падении на него. Сложность обслуживания и высота стрижки зависят от вида спорта (например, траву на поле для гольфа необходимо ежедневно подстригать до высоты 3 см).
Защитный газон. Устанавливается на нескольких склонах и высоких берегах. Его цель – защитить почву от эрозии. Травяной покров должен образовывать мощную дернину. Уход минимальный: 1-2 стрижки в год, внесение небольшого количества минеральных удобрений.
Разновидности газонных трав
Луговой туман. Характеризуется интенсивным зеленым цветом. Он начинает зеленеть раньше, чем другие травы, и заканчивает позже, чем другие. Трава из лугового тумана наиболее устойчива к эрозии, корни очень активны. Вырабатывает много кислорода, интенсивно очищает воздух. В первый раз долго развивается, за месяц подрастает. Первые два года требует ответственного ухода, плохо реагирует на несвоевременный полив и подкормку, плохо переносит тень.
Овсяница красная. Характеризуется легким салатным оттенком. Нетребователен в уходе, спокойно переносит редкий полив, несвоевременную обрезку, тень, жару, холод. По содержанию кислорода он уступает луговому туману.
Многолетний дрок. Насыщенный ярко-зеленый цвет малахита. Быстро разрастается, поэтому часто используется для восстановления спортивных газонов и быстрого создания декоративных газонов. Глубокая корневая система. Однако живет значительно короче, чем омела и овсяница.
Белая осока. Он имеет уникальный для него серо-зеленый оттенок. У него есть особенность — его можно скашивать крайне коротко — до 1 см в высоту (тогда как другие травы — до 5-7 см). Это связано с тем, что осока белая в нижнем ярусе кустистая, а уже на высоте 5 см начинает стареть и терять декоративные свойства. В теплое влажное лето белые цапли часто заражаются грибами. Не смешивается с другими газонными травами. Подходит для тенниса и гольфа.
Газон из одного вида трав более капризный, но и более красивый, идеально ровный.
Газоны из смеси трав более устойчивы, не требуют ухода, не портятся.
Посев газона
Оптимальные сроки посева газонной травы – до середины мая (или с середины июля до середины августа). Погода в день посева должна быть ясной и безветренной. Поверхность почвы должна быть сухой, а сама почва – влажной.
Идеальная рекомендуемая норма посева семян трав составляет 30-50 г/м².
Второй вариант посева газона — 7-12 г/м², смешивая семена с мелким песком в соотношении 1:2. Посеянный таким образом газон не будет обладать идеальными декоративными свойствами в первый год, но каждое его растение сможет активно и полноценно развиваться.
Третий (плотный) вариант посева газона — 60-80 г/м². В этом случае газон быстро станет красивым, но в обязательном порядке он будет слишком тесным и узким для роста травы, они будут подавлять друг друга, а корни будут развиваться плохо и неглубоко. Такой газон может погибнуть во время засухи.
1. Семена делят на четыре группы и высевают в разные стороны: 2 вдоль газона и 2 поперек.
2. Разбросанные семена с помощью граблей заглубляют в почву на 1-2 см.
3. Затем почву прикатывают садовым катком. Цель – плотный и тесный контакт семян с почвой, что приводит к быстрому прорастанию травы.
4. Первые зеленые ростки появятся через 3-4 дня после посева. Еще через 2 недели вырастет оставшаяся большая часть посеянных трав. После этого в течение следующих шести месяцев они крепнут и растут, уже достигая высоты 8-12 см.
5. Именно тогда, через месяц после посева, можно первый раз косить газонную траву. Первый срез должен быть очень осторожным и деликатным, чтобы не повредить совсем молодую нежную травку. Срезается всего 2-3 см травы.
Уход за газоном
Основные процедуры, необходимые для поддержания нормального состояния газона:
полив,
резка,
оплодотворение,
аэрация,
расчесывание травяного войлока,
борьба с сорняками.
Полив газона
Лучше поливать газон редко и обильно, чем часто и понемногу. В среднем поливать нужно 2 раза в неделю. Необходимое количество воды — 30-40 л/м². Грунт необходимо увлажнить на 15-20 см вглубь. Весь питательный слой почвы должен быть увлажнен.
Лучше всего выбирать для полива утренние часы, чтобы к ночи газон успел высохнуть. Если траву полить вечером и оставить мокрой на ночь, в ее влажной среде создаются благоприятные условия для распространения болезней.
Цель полива – увлажнить корни травы, не переувлажняя их. Из-за чрезмерного количества воды, при переборе начинаются болезни растений, появляются лужи и грязь. Слишком частый полив ослабляет эффективность и пользу удобрений.
Только что посеянную «новорожденную» ветру поливают раз в 2 – 3 дня, около 10 мм воды в неделю. Когда ростки прорастут, их нужно поливать ежедневно, но умеренно, с помощью мелкого распыления воды. Ни в коем случае не поливайте молодой газон сильной, тяжелой струей из шланга – это может смыть все посеянные семена.
Удобрение газона
С мая по июль газон следует удобрять один раз в месяц. Для каждого вида трав требуется своя норма удобрений.
Азотные удобрения, стимулирующие активный рост трав, вносят весной и в первой половине лета. Азотные удобрения не следует вносить в конце лета-осени, так как стимулированные к росту травы зимой могут заболеть болезнью «снежная плесень».
В конце лета и осенью вносят фосфорные и калийные удобрения, укрепляющие корневую систему и помогающие запасать питательные вещества на зиму.
Азотные, фосфорные, калийные удобрения для газона рекомендуется использовать в соотношении 4:1:2 или 3:1:2.
Если количество азота в комплексном удобрении составляет 20%, значит, на подкормку 100 м² его следует брать от 1,5 до 2,5 кг.
Раз в 1-2 года специалисты рекомендуют подсыпать на газон почву с органическими удобрениями слоем 0,5 см – чтобы трава лучше росла.
Если рН почвы ниже 6,2, рекомендуется удобрять каждые 100 м² газона 2-3 кг костной муки.
Стрижка газона
Суть правильного скашивания заключается в поддержании необходимой высоты травы. Трава должна быть такой высокой, чтобы оставалась крепкой, не теряла жизненных сил и не высыхала под солнцем. Трава должна быть достаточно короткой, чтобы выглядеть красиво.
Оптимальный временной интервал скашивания газона, когда трава растет чрезвычайно интенсивно – 1-2 раза в неделю.
Лучше всего сократить высоту травы только на одну треть. (Даже если трава высокая и давно не косилась.) Если срезать большую часть стебля, траве будет трудно восстановиться и стать сильнее.
Стандартная высота газонной травы 5-7 см на обычном газоне; 3 см в партерном газоне, где трава более кустистая.
Очень высокую траву стричь сложнее, поэтому такая стрижка производится поэтапно:
1) максимальная высота скашивания устанавливается для газонокосилки впервые;
2) высоту скашивания уменьшают в следующие разы, пока трава не достигнет стандартных 5-7 см.
К сожалению, газонокосилка не всегда справляется с чересчур высокой травой, поэтому для первоначального скоса, возможно, придется прибегнуть к простой косе.
Газон можно косить до середины октября. После этого рост травы прекращается. Последнее осеннее скашивание газона производится в такое время, когда трава получает зиму и снег, когда она достигает высоты 10-15 см.
Уничтожение сорняков на газоне
Сорняки, растущие на молодом газоне, следует уничтожать 1-2 раза в неделю. Их можно стричь и сгребать, но лучшим средством борьбы с ними является регулярный и правильный уход за травой. Соблюдая правильный режим скашивания и внесения удобрений, вы предотвратите появление сорняков, потому что им будет трудно развиваться рядом с культурной травой. Сорняки не переносят частое и низкое скашивание.
Труднее бороться с многолетними сорняками (одуванчики, подорожники, лютики и др.), имеющими глубокие корни. Их можно удалить специальными садовыми ножами или гербицидами.
Еще более сложная задача — мох. Приступать к их уничтожению можно после того, как будет установлена причина их появления:
На заболоченных участках распространяется мох;
При несбалансированном удобрении (когда газону не хватает азота);
Из-за чрезмерной кислотности почвы (сделайте анализ почвы и, если обнаружите, что почва слишком кислая, удобрите ее известью или специальным «газонным песком»);
Если почва была выбрана неправильно (вы добавили слишком много торфа при создании газона);
На тенистых, затененных участках, где трава газона угнетается и ее выживает мох (в этом случае газон также должен быть засажен травами, любящими прохладу и тень).
Дорожки и участки в ландшафте
Если участок имеет современную архитектуру, то для сохранения целостности стиля его прекрасно дополнит современная бетонная брусчатка, мощащая ландшафтные дорожки и скверы. Но когда на участке стоит аутентичный дом в старинном стиле, современный бетон будет смотреться безвкусно – тогда стоит выбирать брусчатку из натурального камня.
Аутентичный стиль встречается не так часто, поэтому мы сосредоточимся больше на преобладающем современном стиле и дорожках из бетонной брусчатки или гравия.
Ассортимент цветов и форм бетонной брусчатки в наши дни не ограничивается серыми и прямоугольными. Все интереснее становятся формы кромочных узоров: волнистые, округлые, замысловатые конфигурации симметричных орнаментов. Чередуя разные цвета брусчатки, с их помощью можно выложить мозаику на поверхности мощения участка или дорожки.
Укладка бетонной брусчатки
Несколько рекомендаций для бетоноукладчиков:
Толщина брусчатки должна быть такой, чтобы выдерживать нагрузку. Брусчатка толщиной 5 см подходит для дорожки, которая будет использоваться только для прогулок на собственном участке или для семейной зоны отдыха возле дома.
Проезжую часть и парковку рядом с гаражом лучше вымостить брусчаткой толщиной от 6 см.
1. Для того чтобы вымостить дорожку из бетонных блоков рядом с домом, работы необходимо начинать со стены здания. В первую очередь планируется трасса или поле. Натянутая веревка отмечает будущие контуры.
2. Затем снимают верхний 15-20 см слой почвы, формируя ложе для основания дорожки. В выкопанное ложе насыпают дренажный слой из гравия или щебня толщиной 5 см, который утрамбовывают уплотнителем и выравнивают.
3. На дренажный слой укладывается геотекстиль, необходимый для того, чтобы песчаный слой не смешивался с гравийным дренажем во время дождя.
Для устойчивости мощеной дорожки требуется прочное основание. Для основы используются различные материалы (на усмотрение владельца):
крупнозернистый песок;
гравий или щебень (фракции 5-20 мм);
цемент М100.
Чаще всего используется песок – недорогой и популярный материал, подходящий для собственного двора, где эксплуатационная нагрузка невелика по сравнению с улицей.
4. На геотекстиль насыпается песок – будущая основа дорожки из булыжника.
Сначала песок равномерно распределяют граблями. Затем его выравнивают и уплотняют почвоуплотнителем.
5. Бетонные брусчатки укладываются одна за другой на песчаное основание, начиная от стены дома, чтобы не затоптать выровненный песок. Рисунок брусчатки укладывают как кирпичи – так, чтобы швы перекрывались. Рекомендуемая ширина шва – до 2 мм. Уложенную брусчатку ремонтируют резиновым молотком.
6. Швы брусчатки заполняются песком или затиркой швов. Благодаря ему брусчатка крепче держится, а трава не будет пролезать сквозь швы.
7. После добавления в швы песка или наполнителя дорожное покрытие необходимо увлажнить, чтобы материал в швах уплотнился и затвердел. В конце всего дорожке из бетонной брусчатки дают высохнуть в течение нескольких дней – и она готова к использованию.
Устройство гравийных дорожек
Не всем может понравиться бетонная брусчатка, потому что это искусственный материал. Для большего слияния с природой можно установить гравийную дорожку. Такая дорожка будет называться гравийной. Людям, которым нравится хруст натурального гравия под ногами, понравится.
1. В земле готовят котлован глубиной 15 см и шириной 1 м для будущей гравийной дорожки. Края его дна углублены на 1 см (дренажный уклон).
2. Грунт на дне котлована уплотняют ручным катком или виброплитой. Он уплотняется от краев к середине.
3. Формируется основание гравийной дорожки – засыпается 7 см слоем более крупного строительного мусора: кирпичный мусор, камни, крупный щебень, шлак. Более крупные камни или кирпичи этого слоя кладут по краям котлована, более мелкие – посередине. Слой должен быть очень плотным и жестким, поэтому к его уплотнению также следует отнестись ответственно.
4. Второй слой – мелкий щебень и гравий (толщина слоя – 5 см). Все слои нужно хорошо сложить, этот в том числе. Во время нанесения кистью слой можно немного увлажнить, чтобы он стал более плотным.
5. Третий слой — песок (вперемешку с глиной будет очень надежно). Толщина слоя – 1,5-2 см. Насыпав этот слой песка, его разравнивают граблями, поливают и утрамбовывают.
6. Когда песчаный слой высохнет, насыпается верхний слой – брусчатка – мелкий или средний гравий. Толщина этого верхнего слоя должна быть около 1,5-2 см. Насыпанный гравийный покров выравнивают граблями и утрамбовывают.
Когда дорожка и площадка установлены – пора подумать об их освещении.
Живая изгородь
Планируя создать на участке живую изгородь, владелец должен приложить немало усилий для ее выращивания и поддержания хороших, красивых форм. Недостаточно просто выбрать и посадить правильные растения. Также важно иметь последовательное желание превратить растущую во все стороны зеленую массу (массив) в красивую оригинальную стену с помощью соответствующих инструментов.
Будущее живой изгороди зависит от правильной посадки растений, из которых она создается. Если он состоит из более чем одного вида растений, необходимо учитывать их ежегодный прирост. Лучше всего, если они будут расти с одинаковой интенсивностью, тогда они не будут затмевать друг друга по мере роста. Растения для смешанной изгороди подбираются с учетом их одинаковой пригодности к составу почвы и поливу – ведь расти им придется по соседству.
Популярные растения для живой изгороди: туя, можжевельник, кипарисовик, боярышник, гибка.
Лиственные растения для живой изгороди можно высаживать весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь).
Хвойные лучше всего растут при посадке в августе.
Растения с корнями в контейнерах можно высаживать практически в любое время года.
Растения для живой изгороди высаживают не в отдельные лунки, а в траншеи, чтобы изгородь представляла собой единый массив. Траншея должна быть шириной 50 см и глубиной 60 см. Конкретные размеры зависят от корневой системы, ширину и глубину при необходимости можно увеличить, но не уменьшить. В выкопанную траншею добавляют компост, песок и минеральные удобрения (их индивидуальное количество зависит от каждого вида растений). Растения высаживают по линии, определяющей красоту будущей изгороди. Густота посадки растений зависит от их характеристик: ширины полога, облачности, годового прироста.
Существует два вида обрезки живой изгороди: формирующая и поддерживающая . Технология обрезки лиственных изгородей отличается от обрезки хвойных.
Листопадная обрезка для формирования живой изгороди. Первая (и самая главная) процедура формирования изгороди выполняется сразу после того, как растение успешно прижилось и выросло. На высоте 10-15 см от земли основной ствол обрезают секатором или секатором. После такой обрезки прорастает масса молодых побегов (побегов), которые и будут формировать скелет живой изгороди (так называемые скелетные ветки). Также такая обрезка препятствует образованию пустот внутри живой изгороди. Процедуру лучше проводить весной, тогда отрастающие побеги успеют сформироваться до зимнего «сна».
Обрезка хвойных живых изгородей. Первую формирующую обрезку (для молодого ствола до 3 лет) производят, как всегда, садовым секатором после успешной адаптации растения на данном участке. Ствол обрезают на 10-15 см от земли. Последующая формирующая обрезка проводится ежегодно в мае. Однолетние боковые побеги обрезают на две трети, верхушечные – на одну треть. Когда растение достигает нужной высоты и густоты, садовник выполняет окончательную формирующую обрезку живой изгороди с помощью шаблона и кустореза.
Пруд в пейзаже
Форма и размер пруда. Если вы не специалист и не ландшафтный дизайнер, лучше выбирать простые геометрические формы – прямоугольник, круг, овал. Размер выбирается произвольно — например, 2 м в длину и 1,5 м в ширину (3 м²), около 1-2 м в диаметре, 45-70 см в глубину. Глубина может напрямую зависеть от площади – например, пруд площадью 3-6 м² должен иметь глубину 45-50 см, а от 9 м² – до 70 см, потому что большая площадь требует большей глубины.
Место для пруда. Площадка для пруда должна быть очищена от растительности. Место должно быть рядом с водопроводом, но как можно дальше от деревьев, чтобы защитить пруд от образования корней, опавшей листвы, водорослей.
Материалы для устройства пруда. Простой пруд не требует дорогих материалов. Для его укладки достаточно песка, глины, гравия, пленки (для покрытия дна), натуральных камней, иногда бетонной плитки.
Глина или пленка? Для пруда важно, чтобы его вода не просачивалась через дно в грунт. Эти гидроизоляционные функции выполняет пленка, которой укрывают дно, или другой вариант – складчатый слой глины на дне.
Что касается пленки , то стоит знать, что простая полиэтиленовая пленка недостаточно прочна, поэтому советуем выбирать плотную поливинилхлоридную пленку (ПВХ). Другой вариант – специальный эластичный бутилкаучук толщиной до 0,8 мм, устойчивый к жаре и холоду. Обратите внимание на цвет пленки – черная пленка нагревается быстрее, поэтому вместе с ней будет нагреваться и вода.
Как рассчитать необходимую площадь пленки для установки пруда? Измеряем длину и ширину будущего пруда. Прибавляем к каждому числу удвоенную глубину и получаем требуемую площадь пленки. Например, на пруд размером 2 х 1,5 м и глубиной 70 см потребуется 3,4 х 2,9 м пленки (2 м + 0,7х2 = 3,4 м и 1,5 м + 0,7х2 = 2,9 м). По берегам пленка должна заходить с запасом 15-20 см.
Установка пруда
Обратите внимание на профиль прудовой ямы — один из популярных вариантов похож на блюдце с подводными террасами для посадки растений. Глубина полок около 25 см, ширина 20-25 см. Наклон стен 20°. Если почва песчаная, уклон делают выше — 35-40°.
1. После выбора такой конфигурации пруда сначала выкапывается первый этаж глубиной 25 см со стенками необходимого уклона.
2. Размечается периметр второго, более глубокого этажа пруда на расстоянии 20-25 см от стен. Грунт вынимают из ямы на дно необходимой глубины. Советуем копать на 20-25 см глубже, потому что потом вы будете насыпать на дно два слоя песка по 10 см каждый. Удаляет корни, острые камни, которые могут повредить пленку снизу. Дно выравнивается и уплотняется.
3. Сверху ямы по всему периметру снимают слой дерна толщиной 5 см, шириной 15-20 см, чтобы скрыть края пленки, прижимая ее камнями или плиткой.
4. Засыпать разбитое дно и полки откоса влажным песком. Его слой до 10 см (на полках — до 5 см). Разровняйте и разровняйте слой песка.
5. Накройте слой песка пленкой. Разглаживает все ее неровности и складки. Края пленки прижимают к берегам плоскими камнями, кирпичом, бетонной плиткой. Лучше, чтобы пленка была не тугой, а более рыхлой.
6. Дно, покрытое пленкой, засыпается вторым слоем чистого речного песка (до 10 см). Благодаря этому слою пленка будет защищена сверху, а дно пруда будет выглядеть естественно. Вместо песка можно использовать слой мелкого гравия, из которого удалены острые камни.
7. Края пленки обрезаются, оставляя 15-20 см на края. По всему периметру прудовой ямы края пруда вдавлены в углубления натуральным плоским камнем и бетонной плиткой, создавая своеобразный бордюр. Можно прижимать соскобленными слоями того же дерна.
Если вместо пленки используется слой глины , то котлован выкапывается на 30 см больше запланированных размеров за счет нескольких слоев глины и песка. После уплотнения дна и стенок ямы укладывается первый слой жирной глины (10-15 см). Глину необходимо замесить – разбавляется водой до образования теста, нужной консистенции – когда оно не липнет к лопате. Первый слой глины разравнивают, увлажняют и просушивают. После высыхания первого слоя укладывают второй слой аналогичной глины (10 см). Ко второму слою глины иногда примешивают гравий и крупнозернистый песок. Третий слой состоит из песка или мелкого гравия. Толщина – до 10 см.
8. После укладки шланга в отверстие пруда добавляется вода. Перестаньте лить, когда вода наполнится настолько, что до бордюра останется 5-10 см. После первого заполнения пруда начнется помутнение, вода несколько дней будет мутной – это естественно и скоро пройдет.
Избыток воды. Трансфузионная система. Излишки воды после затяжных дождей и т. д. можно удалить, установив переливную трубу, отводящую воду сверх допустимого уровня в отстойник или в дренажный колодец, заполненный щебнем, гравием и камнями.
Трубопровод и абсорбционная яма. В верхней кромке пруда, над уровнем воды, делается отверстие, в которое вставляется труба, ведущая под землю к поглотительной яме рядом с прудом. Дно ямы осушается, засыпается щебнем и камнями. Объем поглотительной ямы 1 м³. К концу переливной трубы в пруду крепится насадка с противообрастающим фильтром.
Труба и дренажный колодец. Аналогично параллельно поверхности земли от верхнего края пруда строится подземная переливная труба с фильтром. Другой конец трубы находится в колодце глубиной 1 м, в котловане, заполненном гравием, гравием и камнями.
Популярные прудовые растения
Кувшинка, айер, каштан, осока, камыш, осока, осока болотная, портулак, ирис, осока, пузырь, осока, гиацинт шаровидный, осока.
Водяная лилия. Эта настоящая королева водных растений не только украшает, но и очищает воду от водорослей. Его требования и требования царские – 1,5-2 м² водной глади и не менее 4-5 часов солнечного света. Цветет с июля до осени. Цветки открываются утром и закрываются вечером.
Айер. Хорошо очищает воду. Листья светло-зеленые, цветки желтоватые. Нетребователен, легко размножается.
Бегать. Длинные стебли с бело-розовыми соцветиями. Цветоводы рекомендуют сажать его в одиночестве, без соседей.
Глубина посадки растений в пруду:
Карликовые прудовые растения не требовательны, им достаточно 10-15 см воды.
Растениям средней высоты (бук, осока) может понадобиться глубина 40-50 см.
Кувшинки – от 50 до 70-80 см глубиной.
