Проект электромонтажа и его части
Если строительство дома еще в планах, стоит подумать о солнечной электростанции на крыше, ведь это дополнительный источник электроэнергии, установка которого частично компенсируется как источник возобновляемой энергии. Если солнечные модули планируются на наклонной крыше, важен уклон крыши, ориентация и образование теней. Мощность солнечной электростанции рассчитывается и проект составляется специалистами компаний, которые их устанавливают. Известно, что для установки модулей средней мощностью 1 кВт требуется около 6 м² площади скатной кровли и около 10 м² плоской кровли.
В условиях Литвы модуль солнечной энергии мощностью 1 кВт производит около 1000 кВтч энергии в год.
Также стоит помнить, что эпоха электромобилей не за горами и зарядная станция дома скоро станет обычным атрибутом. Если вы не устанавливаете его сейчас, оставьте место в распределительном щите для предохранителей зарядного устройства.
Проведение электромонтажа – само собой разумеющийся и несомненный этап нового строительства или ремонта. Дело в том, что важнее самого монтажа являются подготовительные работы, заключающиеся в точно спланированном внутреннем и внешнем расположении выключателей, розеток, светильников, их подключении, хотя бы минимальном управлении инженерными системами. Хотя автоматизация зданий – это еще одно направление, рационально прокладывать магистральный кабель управления при монтаже электроустановки. Подробнее о возможностях управления системами дома — « Проводная и беспроводная система управления зданием ».
Хотя на первый взгляд вроде понятно, где прокладывать электрические кабели, все же стоит девять раз подумать и только потом составлять проект электромонтажа. Иногда забывают спланировать расположение датчиков движения, управляющих освещением, точек сигнализации и розеток снаружи. У каждого дома есть газон меньшего или большего размера, сад, цветник. Забыв установить на улице розетку, будет очень неудобно каждый раз дотягиваться с удлинителями для газонокосилки, не говоря уже о системе автоматического полива, для которой нужен отдельный кабель.
После планирования интерьера, имея план управления окружающей средой, подготавливается проект электроустановки. Обычно их несколько, это:
Монтаж наружных электрических сетей;
Проект ввода электричества в дом;
План внутренней электропроводки;
Домашняя инженерия и другие проекты автоматизации управления системами;
Проект наружного ввода электричества в дом составляется в соответствии с условиями, выданными ЭСО или другим поставщиком электроэнергии.
Проект наружных сетей на индивидуальном участке готовится, если трасса планируется не только через приусадебный участок, в остальных случаях проект не нужен, достаточно отметить кабельную линию на плане участка. Однако, если на участке планируется установка системы полива, освещения входа, террасы и дома, необходимо подготовить проект наружной электроустановки.
Внутренний электротехнический проект является частью общего строительного проекта и составляется проектировщиками-электриками. Проект внутренней электроустановки обычно разбивается на отдельные части: розетки, выключатели, освещение, охрана, телекоммуникации, планы пожарной сигнализации и т. д.
Сменить план раскладки.
Проект системы умного дома или управления устройствами также необходимо подготовить на первом этапе строительства. В проект автоматического управления бытовой техникой входит управление освещением, инженерными системами. Отдельные планы для каждой области управления готовятся для управления отдельными функциями. По планам провода различных органов управления и датчиков можно проложить вместе со всей электроустановкой дома и спрятать под отделкой.
Расположение розеток
Одним из аспектов электроустановки, который необходимо учитывать очень тщательно, является место размещения розеток . Возьмите план комнаты вашего дома или квартиры с расположением мебели и просмотрите его, пытаясь представить, что вы будете делать в этой комнате и где нужны розетки.
Не забывайте, что практически у каждого члена семьи есть не одно электронное устройство, которое можно заряжать, поэтому стоит установить больше вилок с USB-разъемами, чтобы при зарядке устройства не приходилось занимать розетку. Розетки с подключением USB удобны тем, что не требуют дополнительного места и работы.
Основными зонами в гостиной, где необходимы розетки, являются телевизор и диван. Следует заранее знать, будет ли телевизор висеть на стене или стоять на тумбе. Если телевизор будет висеть на стене, а внизу будет тумба, то и розеток внизу должно быть больше — около 20 см от пола (стандартная высота тумбочек 40-45 см.), так как большая часть техники ( Xbox, телевизионная приставка, колонки для домашнего кинотеатра и т. д.) будут находиться в шкафу или на нем. Также следует установить штепсельную розетку для телевизора и интернет-розетку для подключения телевизора к интернет-сети на высоте 1,20 м за телевизором, потому что проводной интернет почти всегда лучше по качеству, чем беспроводной.
Под телевизором должно быть не менее пяти розеток, плюс интернет-розетка для ТВ-бокса. Однако обратите внимание, что существуют разные типы разъемов для подключения видео- и аудиоустройств. Имеются разъемы для подключения кабелей HDMI, USB, звуковых колонок и других стандартов, после их установки вы избежите путаницы кабелей. Компьютерные сетевые розетки могут понадобиться не только для телеприставки — в современных домах есть игровые приставки и различные сетевые видео- или аудиоплееры, для которых может потребоваться больше компьютерных сетевых подключений.
Вы должны знать, где будет стоять диван. Если диван будет стоять у стены, то удобнее всего установить несколько розеток на высоте 1,1 м, чтобы можно было подключить зарядку телефона, не нужно искать розетки на полу и можно разместить телефон на опорной части дивана. Если вы планируете разместить торшер рядом с диваном, то нужно продумать, где установить розетку – сзади или рядом с диваном. Обычная высота розеток от пола – 30 см. Если диван будет стоять в центре гостиной, то стоит рассмотреть возможность напольных розеток, спрятанных под диваном.
Розетки рекомендуется размещать по всему периметру помещения, чтобы можно было удобно подключить пылесос или другой переносной электроприбор. Розетки обычно устанавливаются на расстоянии 30 см от пола, это расстояние должно быть выдержано для всех розеток, установленных в помещении из-за общего интерьера.
Розетки и группа выключателей в одну линию в едином стиле, даже если их много, не делят интерьер, создают впечатление порядка.
Очень важно правильно выбрать места расположения розеток на кухне, ведь часть кухонного оборудования является стационарной и не может быть перемещена в другое место. На кухне блок розеток следует установить у рабочего стола, ведь приготовление пищи требует использования более одного электроприбора.
Вам нужно 3-4 розетки и интернет-розетка в дабо месте. Не забудьте хотя бы две розетки в шкафу — для утюга и еще какого-нибудь дополнительного приспособления.
Почти все новостройки оборудованы рекуперативной системой вентиляции. Поэтому необходимо заранее спрогнозировать расположение блока рекуперации и подвести к нему отдельный кабель питания.
Отдельно стоит упомянуть электропроводку в душе и ванной.
Электромонтаж в ванной и душевой
Ванная комната является влажным помещением, поэтому существуют более строгие правила электромонтажа. Самое главное, чтобы в ванной и/или душевой комнате не было электроприборов, подключенных к незаземленным розеткам.
Второй момент заключается в том, что санузел делится на зоны по удаленности точек электроустановки от воды – чем ближе к воде какая-либо точка электроустановки, тем строже требования к установке.
Зона 0 — внутренняя часть точки сбора воды, ванны или душевого поддона;
Зона 1 — пространство, ограниченное вертикальными поверхностями от краев ванны или совпадающее с наружными стенами, полом и плоскостью пола душевой кабины, до высоты 2,25 м от пола, за исключением помещения, отнесенного к зоне 0;
Зона 2 — пространство, ограниченное вертикальными поверхностями на расстоянии 0,6 м от границы зоны 1, пола и горизонтальной плоскости на высоте 2,25 м от пола, за исключением помещений, отнесенных к зонам 0 и 1;
Зона 3 — пространство, ограниченное вертикальными поверхностями на расстоянии 2,4 м от границы зоны 2, пола и горизонтальной плоскости на высоте 2,25 м от пола, за исключением помещений, отнесенных к зонам 0, 1 и 2.
Если душ без стен, душевой кабины нет, размер зоны определяется путем измерения от центра душевого сопла.
К электроприборам в ванной относятся светильники, выключатели, розетки, аудио- и видеоаппаратура, электроматы для обогрева, полотенцесушители, они должны быть более высокого или более низкого класса водонепроницаемости.
Все электрооборудование имеет маркировку класса защиты IP XY ( Ingress Protection ) по стандарту устойчивости к внешним факторам . Первая цифра IP X обозначает стойкость к механическим и пылевым воздействиям, ее значение от 0 до 6, Y — влагостойкость, ее пределы от 0 до 8. Чем выше цифра, тем выше стойкость, 8 класс влагостойкости практически означает, что устройство можно погружать в воду. Если первая цифра заменена на букву Х, например IP X3, то есть первая цифра заменена на букву Х, значит, устройство не нуждается в механической защите, оно устойчиво к механическим воздействиям.
В нулевой зоне могут применяться только специальные электрические устройства с номинальным напряжением не более 12 В в случае переменного тока и 30 В в случае постоянного тока;
Среди устройств, разрешенных к применению в зонах 1 и 0, можно отметить стационарные водонагреватели, стационарные вытяжные вентиляционные устройства, защищенную телефонную связь и системы сигнализации. Это могут быть и напольные электронагревательные маты, если они установлены в пол, а нагревательные элементы закрыты сверху заземленной металлической сеткой или другим заземленным металлическим покрытием.
В зоне 2, кроме оборудования, разрешенного к применению в зонах 0 и 1, могут быть также светильники II класса со степенью защиты не ниже IP X4.
В зоне 3, помимо других зон, среди разрешенных к применению устройств могут быть розетки, если они оборудованы дифференциальной защитой по току (I?N 30 мА) или питаются через индивидуальный разделительный трансформатор, или используется безопасное напряжение.
Выключатели и розетки в ванной обычно устанавливаются в зоне 3, а значит, их минимальный класс влагозащиты должен быть IP X1, может быть и выше. Удобнее, если розетка будет близко к зеркалу, тогда это может быть 2-я зона и таким устройствам уже понадобится класс защиты IP X4.
Часто бывает сложно найти розетку или выключатель, которые бы соответствовали цветовой гамме интерьера ванной комнаты и при этом обладали бы высоким уровнем защиты. Среди дизайнерских линеек розеток JUNG некоторые устройства имеют высокий уровень защиты, а ассортимент цветов и форм не ограничивает выбор. Розетки и выключатели JUNG различных конструкций, цветов и материалов, отмеченные в описании знаком IP, могут быть установлены со специальной герметизирующей прокладкой (551WU). В этом случае они достигают уровня защиты IP 44 и практически могут использоваться в непосредственной близости от ванны или душа, рядом с зеркалом.
Наружная электрическая установка
Наружная электропроводка через стены, перекрытия и другие несущие конструкции зданий должна подводиться кабелями, имеющими специальную изоляцию для уличных условий. Запрещается установка наружных электроустановок на крышах жилых домов и общественных зданий, за исключением проемов. Ответвитель является частью электроустановки от кабельных наконечников в кабельном шкафу до распределительного щита. Расстояние от питающего кабеля до поверхности дороги (улицы) или проезда должно быть не менее 5,5 м, а до поверхности тротуара и дорожек — не менее 3,5 м. Высота выхода возле здания от земли должна быть не менее 2,75 м.
Для наружного освещения используются настенные, направленные, наземные, декоративные светодиодные светильники. В зависимости от их количества подбирается основной кабель, который будет питать светильники. Поскольку фонари потребляют мало электроэнергии, нет необходимости в кабеле большого диаметра. Важно выбирать кабели, подходящие для наружных работ. Круглый кабель с тремя слоями изоляции типа NYY-J и NYY-O используется для наружных работ . Он помещен в защитную гофрированную трубку.
Электромонтаж в старой квартире
В зданиях старой постройки еще стоят старые автоматические выключатели, которые обычно ограничивают мощность ввода установки ниже номинальной или, наоборот, отключают при достижении тока значительно выше номинальной. В обоих случаях страдают пользователи: либо получают меньше входной мощности, либо есть риск возгорания проводки. Кстати, это причина многих пожаров.
Лучшее решение – обновить панельную установку, выбрав оборудование надежного производителя. При замене автоматических выключателей в многоквартирном доме желательно делать это комплексно для всех квартир — от подъезда дома до автоматического выключателя каждой отдельной квартиры. Необходимо избегать смешивания оборудования разных производителей в электрощитах, иначе теряется согласование между оборудованием и, возможный вариант, в случае короткого замыкания или перегрузки отключается вводной автомат дома, вместо автоматический выключатель ближайшей к месту повреждения квартиры.
Одним из наиболее распространенных препятствий, ограничивающих мощность трехфазного ввода, является плохое распределение нагрузки. Необходимо правильно распределить нагрузки между фазами, перегруппировав нагрузки так, чтобы они были примерно равны в каждой фазе. Это максимально выравнивает фазные токи и снижает пиковые перегрузки отдельных фаз.
При обновлении щитовой установки можно установить модульное оборудование, оптимизирующее потребление электроэнергии. Суть оптимизации заключается во временном ограничении подачи электроэнергии на отдельные нагрузки с целью достижения наиболее оптимального режима работы всех нагрузок. В ряде случаев результатом является и экономический эффект, помогающий сэкономить затраты на потребляемую энергию.
Если невозможно увеличить входную мощность, с помощью контакторов отключения нагрузки CDS можно оптимизировать потребление энергии, не превышая максимума. Для этого необходимо заранее распределить приоритеты среди нагрузок по потреблению электроэнергии, например, для освещения — первая, высшая; для кухни – второй; для комнатных розеток — третья; для элементов отопления (электробатареи, бойлер, теплый пол) – четвертая, самая нижняя. Когда потребление энергии в квартире превышает установленный предел, контактор отключения нагрузки временно последовательно отключает цепи с самым низким приоритетом.
С водонагревателем и другими нагревательными элементами они могут быть подключены в отдельную цепь, управляемую программируемым реле времени IHP. Таким образом, реле времени, установленное в панели, можно запрограммировать на подключение указанных нагрузок в ночное время и в то время, когда другие нагрузки отключены.
Стоит оптимизировать энергопотребление самих электроприборов. При покупке нового бытового прибора следует обратить внимание на его класс энергопотребления и значительное значение того, сколько устройство потребляет при номинальной нагрузке. Это легко сделать, выбрав энергосберегающие лампочки или используя регуляторы освещения (диммеры), которые контролируют интенсивность освещения в помещении, а также регулируют количество потребляемой энергии. Устанавливаются на стену вместе с другими электромонтажными изделиями, выключателями, розетками, но могут использоваться и модульные регуляторы освещения STD, устанавливаемые в электрощит.
Одним из наиболее эффективных средств оптимизированного управления освещением являются датчики движения или присутствия. Устанавливаются на потолок или на стену, автоматически выключают освещение при отсутствии людей в помещении или в зоне действия датчика.
Вложение денег в обновленную установку снижает потребность в более высокой подводимой мощности, а снижение потребления электроэнергии частично окупает эти вложения.
В отличие от новостроек, где проводка скрыта в конструкциях, в старых квартирах, чтобы изменить расположение розеток и выключателей, сначала нужно спланировать, как проложить провода. В деревянном доме по возможности горизонтальные провода можно проложить в потолке и полу, вертикальные – в стенах, вертикальные стояки провести вдоль дверей и окон. При этом все провода и кабели должны иметь двойную изоляцию, точки подключения к сети должны быть заземлены, отдельные группы приборов рекомендуется иметь автоматическими выключателями. Провода и кабели размещены в монтажной гофрированной трубе.
Кирпичные и железобетонные стены обозначают места, где должны быть установлены светильники, розетки, выключатели, торцевые коробки, распределительные коробки, линии, проходы, переходы. По отмеченным линиям следует вырубить канавы глубиной около 5 см – то есть перед отделкой сделать борозду в стене, установить в нее монтажную трубу или желоб и оштукатурить, зашпаклевать. Просверлите отверстия диаметром 5-6 см в начале и конце корыта. Ширина желоба должна быть около 5-6 см, а глубина не менее 4-5 см., чтобы всегда можно было пропустить необходимые провода в скрытом желобке.
Выбор сечения кабеля
При монтаже электропроводки в доме всегда важно правильно подобрать сечение кабеля. От этого зависит качественная и безопасная передача электроэнергии. Выбор сечения кабеля определяется несколькими существенными факторами:
Какой тип нагрузки будет использоваться в помещении? Однофазный (230 В) или трехфазный (380 В)?
Материал жил кабеля – медная жила или алюминий. Эти два металла отличаются электропроводностью и коррозионной стойкостью (медь менее устойчива к коррозии).
Комнатная и окружающая температура.
Способ прокладки кабеля. Кабель будет прокладываться в канавках кирпичной/бетонной стены или в полости пустотелой стены ГКП, с прокладкой в трубах или без?
Количество жил в кабеле. Сколько вен будет загружено?
Самая высокая температура жилы кабеля при длительной эксплуатации или в случае короткого замыкания.
Какая будет максимальная потребляемая мощность?
Способ прокладки кабеля
При планировании прокладки кабелей в полости стены важно общее количество всех проводов кабеля в одной трубе/канале для правильного выбора сечения. Количество проводов и тип нагрузки тесно связаны друг с другом.
Для однофазного типа используется 3-жильный кабель – фаза, нейтраль, земля. Для расчета берется 2 провода, т.к. нулевой провод не считается. В трехфазной сети устанавливается 4-5-жильный кабель — он содержит 3 фазных провода, нулевой и заземляющий. Для расчета требуется 3 провода кроме нуля. Упрощенно считается, что медная жила сечением 1,5 мм² подходит для нагрузки мощностью 1 кВт в слаботочной сети.
Самые распространенные ошибки при электромонтаже
Профессиональные электрики знают свою работу и обычно не допускают ошибок. Менее опытные электрики иногда недостаточно хорошо снимают изоляцию с проводов, слишком туго или слишком слабо вкручивают винты в распределительных и розеточных коробках, прокладывают провода в стенах по диагонали, не имеют схемы монтажа. Дизайнеры иногда выбирают кабель не той мощности или не той изоляции.
Кстати, говоря о быстрой и удобной работе электриков, следует отметить, что механизм розеток и выключателей JUNG имеет удобные кабельные захваты, кабели не нужно вкручивать и они не запутываются при долгой эксплуатации. .
Розетка JUNG с кабельным зажимом.
Еще больше недоразумений возникает на этапе планирования и проектирования электроустановки. Это:
Проект электромонтажа составляется поверхностно, без плана расстановки мебели;
Ожидается недостаточное количество розеток и выключателей;
Забудьте об электрических приборах и оборудовании, которым необходимо электропитание. Например, пункт зарядки пылесоса; В плане электромонтажа лучше руководствоваться правилом, чем больше, тем лучше;
Электрические устройства не группируются и не подключаются к системе автоматического управления;
